早在一九九九年夏，我們全家帶了兒、女、孫兒已經遊過阿拉斯加，本以為不會有機會再去了。料不到今秋親家邀請我們同行，盛情難卻，得以舊地重遊。媳婦的雙親、大姐，和小哥久居香港，大哥、兩個姐姐和她都住在南灣，天各一方，平時難得共聚一堂。她的小哥於是倡議兄弟姊妹們，一同帶爸、媽船遊阿拉斯加，藉此全家團聚，也能一覽北國風光。八月中上船前一天，我們二十七人先在溫哥華會齊，十三人來自香港，十四人去自灣區。那晚，住在當地的另一對親家，為盡地主之誼，在我們住的旅館頂樓之九重天餐館歡宴來客。這家圓形配以著色玻璃外牆的西餐廳是旋轉式的，一個小時轉一週，所以，坐在那兒喫頓晚餐，就可以瀏覽了整個溫哥華的夜色。翌日上船，我們便往北航向阿拉斯加了。
阿拉斯加（Alaska），被稱為美國的最後邊疆（America’s Last Frontier），是在一九五九年正日三日成為第四十九個州的。阿拉斯加是美國最大的州，有幾乎六十萬平方哩，但人口甚稀，大約三百五十萬。臨北極圈一帶富石油，除海魚外，其他產品甚少。這裡本來是一片冰雪荒原，是阿留申人、愛斯基摩人和印第安人居住的地方。俄國沙皇彼得大帝於一七二五年，派遣瑞典船長白令（Vitus Bering）帶領了探險隊橫渡北太平洋，發現了一個海峽分開亞洲和北美洲。一七四一年他再次帶了一萬人，從聖彼得堡出發，橫過海峽到阿留申群島和阿拉斯加半島登陸，這是白人第一次涉足這一荒原，這個海峽後來乃被命名為白令海峽。大帝死後，俄國人在此經營以貂皮為主的商業活動約八十年，卻不曾建立任何政府機構，可能覺得無甚可為，便於一八六七年三月三十日，以七百二十萬美元，把這塊遼闊的土地，賣給美國。力主買地的國務卿蘇厄德（William Seward），為此遭到兩院議員的強力反對，備受責難。那裏想得到，這塊寶地今天在戰略上和經濟上是無價的。我們遊程最後一天下船的城市：Seward，就是為了紀念這位國務卿而命名的。阿拉斯加本是靜靜的躺在冰雪之下，鮮為人知，後因金礦的發現，帶來人一八九七年以後半世紀的淘金熱，才轟動北美。三藩市出生的名作家傑克倫敦（Jack London），於一九○三年以阿拉斯加為背景，寫了一本著名小說：「野性的呼喚」（The Call of the Wild），讀者遍全球，阿拉斯加更是名馳宇內了（奧克蘭市有個傑克倫敦廣場，就是為了紀念這位作家）。阿拉斯加的州旗，是藍地，右上角一顆大黃星，左下角配托以北斗七星。
我們遊程選了七天的北上線，從溫哥華（Vancouver, B.C.）經內航道到科乞坎、史喀威、朱諾，出海至冰岬角，然後在赫巴特冰河小停，再去蘇厄德。溫哥華是香港移民的樂園，其華埠之餐飲食品，味美價廉，可以媲美香港。有一個像香港維園一樣的公共休憩的去處，叫史丹利公園（Stanley Park），環境至為幽美。從這裡坐半個小時的渡輪，可到溫哥華島之維多利亞（Victoria），此乃卑詩省（British Columbia）的省會。那兒有個拔卓花園（Butchart Gardens），栽植了世界上的名花異卉，滿眼奇花，遍地幽香；另有一寓言小人國（Fable Cottage），塑造寓言故事中的小型人物與房舍景物，十分生動；州府大廈，乃是大英帝國遺風，這些地方足供一日之遊。
開航後離溫哥華港出海，即入內航道（Inside Passage）。加拿大的西北邊境，被一條狹長的走廊，將加國和太平洋隔斷。因為這裏港汊縱橫，氣候比較溫和，當年俄國人便在此地建立貿易中心（即今之 Sitka）。俄國賣掉阿拉斯加給美國時，也就包括了這走廊地帶。走廊沿岸有無數星羅棋布的大小島嶼，因此所謂「內航道」就是在這些島嶼中穿過的水域。我們要停靠的港口（ports of call），全在內航道範圍內。加拿大的太平洋出口，被這走廊一隔，只剩下溫哥華至魯伯特太子港（Prince Rupert）那西南一角之地了，進入內航道航行一日，到達此遊第一站的小鎮科乞坎（Ketchikan）。
科乞坎位於 Revillagigedo 島上，被稱為世界三文魚（salmon）和圖騰之都。圖騰柱（totem pole）是印地安人的標誌，用整根的松樹幹（cedar）雕刻成各種圖像，七彩斑斕，高的逾百尺，大的三人合抱。刻在其上的人物和禽獸，如棕熊、禿鷹、烏鴉、鯨魚等，各自代表一個家族，或紀念他們的英雄。所以岸上遊最吸引遊客的景點，就是圖騰中心（Totem Center），在那兒可以看到許多不同的圖騰柱，和彫刻圖騰柱的示範。科乞坎市區以外的房子，大多建在斜坡上，坡度極陡，所以許多街道都是木板梯子，一級一級的往上直爬。還保留了從前的紅燈區一家著名妓院供人觀賞。Ketchikan 乃印地安語，意指「蒼鷹雷霆之翼」。從糜鹿山三千多尺巔峰下瞰，科乞坎就像老鷹在振翅飛翔。
史喀威（Skagway）是一個淘金小鎮，曾經極盡繁華，但自金礦淘光以後，往日的燈紅酒綠與脂香鬢影，隨之煙消雲散，只剩下一些陳跡留給遊客憑弔罷了。船停此一整天，節目甚多，看你敢不敢玩就是了。我們在一九九九年來時，曾與兒子坐小飛機飛到山上的冰湖，轉坐小汽艇開到戴維蓀（Davidson）冰河之正前方。那兒湖水冰冷得伸手一觸，便感麻痺。如不慎跌下水，五分鐘救不上，就會凍死。靠近冰河時，聽到冰河內冰崩的巨響，真夠嚇人。湖邊野草叢生，此地的蚊子既大且兇，導遊於事前已替我們裝配完畢，穿上長筒膠靴，包了頭頸，塗上防蚊油，都沒有用，它能透衣咬進去，奇癢無比。大概是這裡的蚊子，難得遇上這麼一頓美味的大餐哩。女兒和孫兒一家，則坐直昇機飛上數千呎冰河的源頭頂上去看，也刺激的很。Skagway 乃印地安語「北風之國」的意思。淘金時代的史喀威，是黃金和生活必需品往來與三藩市、西雅圖之間的轉運港，從這兒越過崇山峻嶺狹窄的白雪山道 White Pass 通往內陸，六百哩外便是金礦場克郎岱（Klondike）與玉康（Yukon）荒原。我們這一天，年輕力壯的去划印地安人的獨木舟，有小孩的去山溪裏玩淘金、我們則驅車四小時上 White Pass，穿山越嶺去看看淘金客在冰雪載途之下，用騾馬過山，與死神搏鬥的險隘之地，那兒尚留下騾馬和冒險家的纍纍白骨呢。一個世紀前，曾有一次逾萬人自此地前往克郎岱淘金，過山途中，能夠逃得過寒冷和饑餓的磨難，幸運地到達克郎岱者，僅兩千人而已，正是「可憐玉康河邊骨，猶是深閨夢裏人」啊。
朱諾（Juneau）是阿州的首府，人口約三萬，但有三千一百平方哩，也像阿州一樣，在美國州府中幅員最廣而人口最稀。一八八○年至一九四四年之間，此地號稱黃金之都，二次大戰後，黃金挖盡，金礦封閉，變成政冶中心了。一八八○年，哈利士（Dick Harris）與朱諾（Joe Juneau）兩個冒險家到此荒無人煙之地，愛上這兒山青水秀，於是紮下營帳，作久居之計。後來在溪澗裏，意外發現遍地金沙，因此發了大財。最初，朱諾用老友的名字稱此地為哈利士堡（Harrisburg），後來礦工們厭惡哈利士的為人，公議改之為朱諾，從而沿用至今。可是，財富來的易也散的快，兩人死時和生時一樣，兩手空空。朱諾死在玉康，一貧如洗，還是靠朋友們湊錢買棺，運回此地埋葬的。我們三年前遊此地時，參觀了曼丹冰河（Mendenhall），和三文魚孵卵場（salmon hatchery）。從這裡沿太平洋岸往南，直至華盛頓州與奧勒岡州分界的哥倫比亞河之出口，乃世界最大之三文魚出產地區。三文魚有一種天然習性，它離開山嶺間的河溪出生地，遊到太平洋去，兩至三年後，必定要回到它的故鄉。漁人便在三文魚回程近岸時捕之，惟捕取母魚是違法的，處罰極重。因為政府要保護母魚，讓其遊回老家產卵，才有新一代的三文魚出海。所以，同種三文魚的世世代代，都出生在同一地區。我們這次在山溪中，看到了滿溪孵卵後死掉的三文魚，有的還在為產卵而掙扎，空氣中飄浮著一絲絲的腥臭味。同時，我們也出海去看鯨魚，花了一百元，只是遠遠的看到鯨魚噴水和翻身時翹起的尾巴而已。
冰峽角（Icy Strait Point）是冰河灣（Glacier Bay）的出海岬角，沒有市鎮，野林中只有一間三文魚罐頭廠，和此地的捕魚歷史博覽館，旁有一家餐館，鮮活螃蟹價廉，我們乃得大快朵頤。上次我們是直進冰河灣內，停在海上觀賞龐大的瑪者莉（Margerie）冰河，也看到了霍金斯（Hopkins）和大帕思斐（Grand Pacific）等冰河。
赫巴特冰河（Hubbard Glacier）是阿拉斯加最大而最不可測的冰河之一，它有六哩寬和三百尺高，雄偉壯觀極了。船到此地是無岸可靠的，只有在冰河之前遊轉，然後在海上停下來兩個小時，讓遊客觀賞，所謂冰河（Glacier），乃是由於雪降多於雪融，由片變成粒，結粒而成塊，復積壓成大量的冰層。經凍結數千年，厚達數百尺，長以哩計，但在流動之中（movement of ice）的一條冰的河流。只是它的流速，每年大約十六尺左右而已。我們看不見冰河流動，但它的確在流動著。可是這赫巴特冰河，乃世界上的罕例，它每年只流動約五尺半。它在一九八六年竟突然前移，將羅塞爾崖（Russell Fjord）與太平洋隔斷，且以每小時二十一萬萬方呎的水量，流灌其間，立即累積成一個淡水湖，然而數週後，冰河前端崩塌，這個新湖便在瞬間瀉沒於太平洋之中。可以想見，當其崩塌之時，威力之壯大驚人，這是赫巴特不可測與可怖之處。
離開赫巴特冰河往北續航一天到了旅遊終點蘇厄德。我們下船後，須立即趕赴安哥列治（Anchorage）轉乘回程的飛機，沒有時間參觀這個城市，只在巴士經過時略作介紹瀏覽。這一次媳婦的全家團圓與高興熱鬧之旅，在機場結束，回香港的回香港，返灣區的返灣區。我們互道珍重、後會有期之後，分道揚鑣了。這些日子以來，每當夜晚看到北斗七星之時，阿拉斯加那無際的荒原，自然的便浮上心頭。阿拉斯加在傑克倫敦筆下，野性表現的是忠誠與純真，而人性多虛假。所以我望星懷想的是：阿拉斯加的原始野性。